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Patient: Motorraum P1800E

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wie ja im Thread zur Kurbelgehäuseentlüftung von Euch schon festgestellt, benötigt der Motorraum meines P1800E einiges an Zuwendung:
100 5984.JPG

Das will ich jetzt mal in Angriff nehmen, benötige aber etwas Starthilfe:

Grosser Service
Quote:POW40
generell würde ich einen grossen service (bzw. alle arbeiten davon ) tätigen (der 10tkm service umfang ist im wiki hinterlegt)

Irgendwie bin ich zu blöd die Anleitung im Wiki zu finden.

Elektrik:
Quote:POW40
kabelbaum an einem ruhigen wochenende vorhnehmen(motor, innenraum, lampen). wilde frickeleien entfernen. vernüftige lötverbindungen, auch von gecrimpten verbindungen wirken wunder, insb. bei den lampen und "grossverbrauchern". auch der einspritzanlage hilft das

- Könnt Ihr irgendwelche Verbinder empfehlen? Oder generell nur löten+Schrumpfschlauch bzw komplett neues Kabel?
- Taugen diese Löt-/Schrumpfverbinder was?
- Welche Kabel-Querschnitte sollte ich mir als Basis in den Fundus legen? (und kennt Ihr güntige Bezugsquellen?

Quote:Jean
Bei den Amphenol-Steckverbindungen fehlen die Schutzhüllen, die Kontakte korrodieren ungeschützt.

- Welche sind das und was kann ich dagegen tun?

Benzinleitungen
Quote:Jean
für notwendigen Arbeiten im Motorraum und einen Feuerlöscher (Stichwort Kraftstoffleitungen).

Tatsächlich habe ich mir recht frühzeitig einen Feuerlöscher besorgt, da ich Benzin-Geruch festgestellt habe. Auch hatte ich schonmal eine kleine Benzinlache auf der Ansaugbrücke entdeckt. Das ist aber nach dem Festziehen aller Schlauchschellen um die Einspritzdüsen nicht mehr aufgetreten.
In dem "Kitty-Thread" hab ich gelesen, dass ich checken müsste, ob die "schläuche an den düsen unten noch gebördelt sind" - hat da jemand mal ein Beispielbild? Oder was genau muss ich fotografieren, damit Ihr das beurteilen könntet?
Wenn ich da was austauschen muss, wo bekomme ich die Leitungen her?
Allerdings ist mir das Thema eigentlich zu heiss und ich würde eher einen Fachmann bevorzugen.

Gaszug
Quote:Jean
Der Gaszug ist nicht richtig eingestellt (Kabel zu locker), zum Glück, man sollte ja auch nicht über 130 km/h fahren.

- Gehe ich recht in der Annahme, das ich das an dem Stellrad auf dem Winkel auf der Ansaugbrücke nachstelle? Bis es straff ist, aber die Drosselklappe noch nicht bewegt?

Rostblasen
Quote:Jean
Die Verkaufslackierung und der schwarz ausgepinselte Motorraum deuten auf kommenden Ärger über sich bildende Rostblasen hin. Der Wärmetauscher der Heizung dürfte auch ein Wackelkandidat sein (siehe Bilder vom Kardantunnel).

- Welche Stellen hast Du konkret in Verdacht? Und welche Bilder vom Kardantunnel meinst Du?

Propeller:
Quote:POW40
bei zeiten würde ich mir auch den "propeller" mal anschauen. der sieht nach einem alten viskolüfter aus, der sich auch gern mal selbstständig machen kann

Hab ich jetzt schon mehrfach gehört, kann man da irgendwo prüfen ob noch alles fest ist?
Obwohl ich keine akuten Hitze-Probleme habe, werde ich mittelfristig trotzdem den E-Lüfter ins Auge fassen. Wo kann man den SPAL: VA15-AP70/LL-51S aus dem Wiki beziehen und gibt es Alternativen?

mehr Bilder
Da Uli angeboten hat noch ein paar mehr Bilder zu begutachten, hab ich mal einige Motorraum- (und Unterboden-) Bilder als Album auf meine Seite gepackt:
Link zum Album

Oh mann, das ist ja ganz schön viel geworden.
Volvo P1800E Jan/1971 (US Re-Import)
http://www.volvo-coupe.de

Forum Vet
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Quote:username
Grosser Service
Quote:POW40
generell würde ich einen grossen service (bzw. alle arbeiten davon ) tätigen (der 10tkm service umfang ist im wiki hinterlegt)

Irgendwie bin ich zu blöd die Anleitung im Wiki zu finden.

Wartung

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Elektrik:
Quote:POW40
kabelbaum an einem ruhigen wochenende vorhnehmen(motor, innenraum, lampen). wilde frickeleien entfernen. vernüftige lötverbindungen, auch von gecrimpten verbindungen wirken wunder, insb. bei den lampen und "grossverbrauchern". auch der einspritzanlage hilft das

- Könnt Ihr irgendwelche Verbinder empfehlen? Oder generell nur löten+Schrumpfschlauch bzw komplett neues Kabel?
- Taugen diese Löt-/Schrumpfverbinder was?
- Welche Kabel-Querschnitte sollte ich mir als Basis in den Fundus legen? (und kennt Ihr güntige Bezugsquellen?

Neue Kabel sind die beste Alternative, ansonsten sind die von Dir gezeigten Lötverbinder gut aber nicht schön. Achte auf den Querschnitt.
Gängige Querschnitte sind 1,5mm2, die Faben kannst Du aus dem Schaltplanentnehmen.
Für den Einspritzkabelbaum müssten es 0.5mm2 oder 0,75mm2 sein.(Außendurchmesser 2,3mm oder 2,5mm)
Ladeleitungen und Starterkabel sind massiver ausgeführt, davon brauchst Du aber auch nicht viel und kannst sie bei Bedarf als Meterware kaufen.
Hier findest Du eine Händlerauswahl, Fa. Schmidt gibt auch Kleinmengen ab.

Quote:username
Quote:Jean
Bei den Amphenol-Steckverbindungen fehlen die Schutzhüllen, die Kontakte korrodieren ungeschützt.

- Welche sind das und was kann ich dagegen tun?

Amphenol-Stecker sind hochwertige Stecker der gleichnamigen Firma. Dass diese im 1800er verbaut sind ist mir auch noch nicht aufgefallen.
Jean wird das Rätsel aber sicher bald lösen.
Ich tippe, dass er mit dem beeinduckenden Begrifferaten eigentlich auf die 08/15-Steckverbindungen an Deinen Einspritzventilen hinweisen wollte, die man auf Deinem Drosselklappenvideo sieht. Hier fehlen die Gummitüllen, die im gesamten Einspritzkabelbaum die Kontakte vor Verschmutzung schützen.

Quote:username
Benzinleitungen
Quote:Jean
für notwendigen Arbeiten im Motorraum und einen Feuerlöscher (Stichwort Kraftstoffleitungen).

Tatsächlich habe ich mir recht frühzeitig einen Feuerlöscher besorgt, da ich Benzin-Geruch festgestellt habe. Auch hatte ich schonmal eine kleine Benzinlache auf der Ansaugbrücke entdeckt. Das ist aber nach dem Festziehen aller Schlauchschellen um die Einspritzdüsen nicht mehr aufgetreten.
In dem "Kitty-Thread" hab ich gelesen, dass ich checken müsste, ob die "schläuche an den düsen unten noch gebördelt sind" - hat da jemand mal ein Beispielbild? Oder was genau muss ich fotografieren, damit Ihr das beurteilen könntet?
Wenn ich da was austauschen muss, wo bekomme ich die Leitungen her?
Allerdings ist mir das Thema eigentlich zu heiss und ich würde eher einen Fachmann bevorzugen.

Bei diesem Einspritzventil siehst Du ein offenes Schlauchende und eine Bördelung am Ventil. Bei Dir wurde die Bördelung im Zuge einer Schlaucherneuerung gegen eine Schelle getauscht. Die Schläuche sollten 3-lagig sein, die Bördelung macht Dir mit etwas Glück der Landmaschinenmechaniker um die Ecke (ansonsten mal den Bosch-Dienst fragen].

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Gaszug
Quote:Jean
Der Gaszug ist nicht richtig eingestellt (Kabel zu locker), zum Glück, man sollte ja auch nicht über 130 km/h fahren.

- Gehe ich recht in der Annahme, das ich das an dem Stellrad auf dem Winkel auf der Ansaugbrücke nachstelle? Bis es straff ist, aber die Drosselklappe noch nicht bewegt?


Zynismus ein
Du kannst auch den Gaszug straffen und mit eine Leerlaufdrehzahl mit 4500 1/min fahren so wie es Jean offensichtlich macht. Er erreicht daduch ohne Leerweg beim Antippen des Gaspedals 130km/h!
Zynismus aus
(Das wüde Dir auch nicht schaden, Jörg, POW40 hat es ja vorgemacht wie man auf ernstgemeinte Fragen antworten kann...)

Der Gaszug wird genau dort eingestellt wo Du es vemutest, achte aber beim "Straffen" darauf, dass der Anschlag der Dosselklappe (bei der großen Feder) noch ohne Spannung des Gaszugs anliegt. Ansonsten spinnt der Drosselklappenschalter.
Beim Durchtreten des Gaspedals erreichst Du auch bei nicht vollständig gestrafftem Gaszug eine volle Öffnung der Drosselklappe, der Leerweg bis zum Ansprechen ist bei Dir jedoch momentan etwas länger. Wenn dee Gaszug zu locker ist geht die Drosselklappe nicht ganz in die Waagrechte (auf).

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Rostblasen
Quote:Jean
Die Verkaufslackierung und der schwarz ausgepinselte Motorraum deuten auf kommenden Ärger über sich bildende Rostblasen hin. Der Wärmetauscher der Heizung dürfte auch ein Wackelkandidat sein (siehe Bilder vom Kardantunnel).

- Welche Stellen hast Du konkret in Verdacht? Und welche Bilder vom Kardantunnel meinst Du?

Der Wärmetauscher sitzt in dem schwarzen Gehäuse zwischen Motor und Scheibe. Du hast auf Deine Homepage ein Bild eingestellt, auf der der Bereich eines möglichen Kühlmittelaustitts zu erahnen ist. Wenn Du dort nachschaust kannst Du auch gleich das sehr anfällige Heizungsventil ansehen. Außen siehst Du die Anschlussstutzen neben der Batterie, innen musst Du unters Armatuenbrett schauen. Dieses Ventil ist oft undicht, der Wärmetauscher ungleich seltener.
Im Motorraum ist der Bereich unter/neben der Batterie und die Ecken zwischen Fontmaske und Kotflügel imme für Überraschungen gut. Sollte es sich, wie Jean mittels Ferndiagnose zielsicher festgestellt zu haben scheint, um einen Blender mit Vekaufslackierung handeln, wären ein paar Fotos
vom Unterboden, den Holmen, von innen an die Scheinwerfer, im Innenaum an den Hebeln für die Lüftungsklappenn vorbei Richtung Scheibenrahmen usw. bestimmt sehr interessant.

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Propeller:
Quote:POW40
bei zeiten würde ich mir auch den "propeller" mal anschauen. der sieht nach einem alten viskolüfter aus, der sich auch gern mal selbstständig machen kann

Hab ich jetzt schon mehrfach gehört, kann man da irgendwo prüfen ob noch alles fest ist?
Obwohl ich keine akuten Hitze-Probleme habe, werde ich mittelfristig trotzdem den E-Lüfter ins Auge fassen. Wo kann man den SPAL: VA15-AP70/LL-51S aus dem Wiki beziehen und gibt es Alternativen?


Den Spal-Lüfter bieten viele Firmen an.


Gruß
Markus

(Ich glaub ich hab zum ersten Mal einen halben Meter Text produziert...)

Forum Vet
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irgendwie bin ich zu blöd ,die anleitunge im wiki zu finden ???
ganz einfach .klick auf anleitungen oldies oben links .
dann auf W wie wartung
D wie D jetronic
E wie elektrikoptimierungen 1 und 2
usw .
das kann man eigentlich doch erwarten .oder ?
denn da werden sehr viele deiner fragen bereits beantwortet.
hier noch links einzustellen ,um das suchen zu ersparen , halte ich eigentlich für den falschen weg .

was ich so gesehen habe :
batteriepole reinigen und fetten gehört zum service .denn deine fangen an zu korrodieren .

überprüf alle deine kraftstoffschläuche .alte oder angerissene erneuern .nur bitte die neuen dreilagigen .die kurzen an den düsen nicht vergessen .die müssen nicht gebördelt werden .zwei gute schlauchschellen langen da.

simmering od-hals undicht.erneuern und getriebeöl prüfen .

dein getriebe hängt aufgeweicht traurig runter .bock erneuern .
hol dir den originalen vom M46 beim volvohändler .siehe od oder silentböcke im wiki.

dein auspuff sitzt zu nahe am panhardstabhalter (kann aber auch ne optische täuschung sein .

den rost (blank ) vorne am vorbau überm lufi solltest du schleunigst beseitigen .
mit fertan neutralisieren ,grundieren ,lackieren .

alle stecker der D im motorraum sind ohne gummis .da ist korrossion vorprogrammiert .
die gummis gibst als satz z.b von W & G .

wackel radial (seitlich )am visco ,wenn der luft hat ,auf E lüfter umbauen .

das gekröse am kabelstrang so beseitigen : aufmachen ,kabel verlöten (mit elektroniklot).lötstelle mit schrumpfschlauch abisolieren .
anschliessend den strang mit selbstverschweissendem schrumpfband oder gewebeisolierband abisolieren .
verbinden mit verbindern(solder sleeve) usw. gibt wieder einen zu dicken
optisch scheusslichen strang wie vorher .
und les mal W wie werkstattausrüstung.zu den arbeiten ,die du vorhast ,sollte da doch einiges vorhanden sein .
grüsse uli

Gets Around
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Was den Getriebebock angeht, habe ich die Erfahrung machen müssen, dass der von ULI empfohlene Bock fast 50 EURO gekostet hat, aber genauso schnell hing, wie die billigen von den Semi-Anbietern.
Ich habe Jeans Tipp befolgt und mir einen Industriebock besorgt, und zwar hier:

http://www.stoeffl.at/katalog/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?darstellen=1&PEPPE...

Da ist es der 75-40-1, Härte 55 +/-5

Das ist der vierte in eineinhalb Jahren gewesen, der es wirklich schafft, das Getriebe oben zu halten, ohne sämtliche Schwingungen in die Karosse zu leiten. Man muss aber die Löcher dser Aufnhamen von ca.11mm auf 12mm aufbohren, wegen alt-zöllig und neu-metrisch.

Er kostet im Versand aus Österreich ca. 28 EURO, wobei Mengen ab 50 EURO erheblich billiger werden, wegen dem entfallenden Mindermengenaufschlag.

Was meinen originalen M46 Bock vom VOLVO Mann angeht, kann es aber auch sein, dass sie sich nicht genau an meine Angaben gehalten haben, aber ich war schon bitter enttäuscht, als ich ihn nach zwei Wochen wieder ausgebaut habe.
Wenn du trotzdem diesen haben willst, gebe ich dir meinen kaum zwei Wochen gefahrenen für schmales Geld. Er ist neuwertig.

Dirk

PS: Ich fahre mit Jeans Infos immer sehr gut, da darf er bei mir ruhig mal etwas tiefgründig zynisch sein.
Editiert am Wed 26. Jan. 2011, 19:29:04 von Flexer
http://www.drag1.de

Forum Vet
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dirk ,bist du sicher ,das du den richtigen bock bekommen hast?
ich habe ihn an insgesamt 6 (schwereren) M46 mit J type gefahren und nie probleme damit gehabt.
möglichkeit :da hat eventuell auch die ersatzteilqualität nachgelassen .
grüsse uli.

Gets Around
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Hallo Uli,
es müsste der richtige gewesen sein, aber wer weiß das schon wirklich, wenn man das Ding in die Hand gedrückt bekommt.
Die Empfehlung von Jean hat mich den kompletten Sommer rundum glücklich gemacht, der Schalthebel steht wie ein Baum in der Mittelkonsole, bei allen anderen neuen (!!!) Böcken tanzte er Lambada.

Ich kann diesen Bock aus der Industrie allein schon wegen dem Preis empfehlen und dann auch noch wegen der ausgewogenen Härte, es wird trotz der Steifigkeit nix an Schwingungen übertragen.

Dirk

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Der Avatar von Dirk "Flexer" kommt mir doch reichlich bekannt vor. Den sollte er aber schleunigst mal ändern!

Tripower
'73er 1800 ES

Gets Around
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Oha, Tripower.
Jetzt fällts mir auch auf.
Ich hab ihn über Google gefunden und nicht gewustt, dass er zu einem von uns gehört.
Wenns dich stört, ist er weg. Sag bescheid.

Dirk

Forum Regular
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Kurzer Statusbericht:

Obwohl ich momentan leider nicht soviel Zeit hab, wie ich gern hätte, hab ich letztes Wochenende zumindest schonmal die Kurbelgehäuseentlüftung gemacht und das Ganze jetzt auch ein wenig dokumentiert: www.volvo-coupe.de

Werde mich so nach und nach auch den anderen Baustellen zuwenden.

Danke & Gruß
Phillip

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na ,das sieht jetzt ja schon besser aus .
ein tip :besorg dir einen sogenannten antennenfräser .das ist ein konischer zweischneidiger bohrer ,mit dem mann wunderschöne runde löcher in blech bohren kann .
deine düsenstecker :besorg dir vom schrottplatz die stecker vom 2 er oder7er mit elektronischer einspritzung (Lh 2.2 oder 2.4 ).die stecker auf die düsen passen bei dir und sind sicher besser im zustand als deine .inclusive der gummis .
unterschied : die alten stecker der D haben nur ne klammer.die neueren ne schiebesicherung .
sehen fast gleich aus .
so würde ich es machen :die kabel der lh stecker am strang einlöten und mit schrumpfschlauch abisolieren .es schadet nichts ,wenn es 1,5 ² kabel sind .
dann mit bougierrohr überziehen wie ab werk .
achtung !schaltplan beachten .die kabel der D sind alle weiss und unterscheiden sich nur durch die aufgedruckten nummern .
grüsse uli

Gets Around
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Posts 120
alter Trick vom Opa zum bohren in Blech
wenn man in Blech mit einem normalen Bohrer ein Loch bohren möchte, bohrt man das loch an und nimmt einen alten baumwoll lappen legt diesen dann auf das angebohrte loch und setzt den bohrer wieder an, nun mit dem lappen weiterbohren bis das loch durch ist, müsste dann ziemlich rund sein.

Gruß Turi

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Posts 464
um das ständige durchhängen des hinteren Silentblocks auszumerzen,
habe ich eine zusätzliche horizontale Traverse unter dem Overdrive-Gehäuse....

ein Rechteckrohr rechts und links durchs Bodenblech geschraubt,
mittig einen Silentblock,
und dann das Getriebe 10mm/ 3kg angehoben und die Traverse auf Kontakt geschraubt,
nur dass der Originalblock etwas entlastet ist...

da mag es reichlich Bedenken geben,
aber einen OverdriveGehäuseHalsBruch befürchte ich für mich nicht...

Grüsse Magnus

Forum Vet
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Posts 4012
magnus ,sicher,daß das sinnvoll ist ?keine geräusch und vibrationsübertragung?
ich würde es anders machen .
überlegt mal ,warum der getriebebock hinten schräg sitzen muss ?.dadurch ist immer etwas absenken vorprogrammiert .
der grund ist ganz einfach .wenn der bock horizontal sitzen würde ,kann die motor -getriebeeinheit bei scharfem bremsen oder leichtem unfall sich nach vorne bewegen .
solange ,bis der lüfter im kühler sitzt .oft genug bei zu weichem bock passiert .

abhilfe ? auf jeden fall den originalen härteren od bock(oder den vom M 46 )nehmen .
siehe auch diverse threads über spezielle zubehörböcke(industriebedarf )mit festgelegter härte .
das die nachbauböcke nichts taugen ,hat ja inzwischen jeder kapiert ..
wenn das getriebe dann noch runterhängt ,kann zwischen bock und traverse noch ne scheibe bis zu 1cm untergelegt werden .das getriebe kommt damit höher .
auch möglich : einen motorbock vom 140er nehmen .es muss nur ein stehbolzen nachgeschnitten und gekürzt werden .
von zusatzhalter (wie beschrieben )halte ich jedoch nicht viel.speziell,wenn dazu löcher gebohrt werden müssen .besch ..optik .
bei sowas immer möglich : übertragung von geräuschen bzw vibrationen .
das bekommt mann auch anders in den griff .
grüsse uli

Forum Vet
Wiki Edit 66
Threads 25
Posts 464
keine Gräusch und Vibrationsübertragung

der Getriebehals liegt auf diesem weiteren Silentblock ohne Schraubverbindung
es ist also nur das Eigengewicht abgefangen...


mich stört es nicht weiter zwei Löcher ins Bodenblech gebohrt zu haben
und zwei Schraubenköpfe unterm Teppich sind auch nicht wirklich schlimm


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