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Hupenrelais 1800 ES

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Hat jemand eine Idee, woher ich ein Hupenrelais, muß nicht unbedingt orig. sein, herbekomme? Das defekte hat drei Anschlüsse, der Aufdruck ist unleserlich...1800 ES 1973

Forum Vet
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Wahrscheinlich oute ich mich mal wieder mit einem soliden Halbwissen, aber ich sehe keinen Grund darin, ein spezielles Relais zu verwenden. Wenn Originalität keine Rolle spielt, dann reicht meiner Meinung nach ein simples Teil, das vielleicht wassergeschützt ist, aber bei ATU, oder sonst einem Baumarkt in der "Autoabteilung" zu finden ist. Es macht ja nichts anderes, als einen anderen Stromkreis zu schalten.

Schöne Grüße,
Robby

Forum Vet
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Hallo,
ich oute mich mal noch mehr als Robby und hinterfrage, ob man denn für eine simple Hupe (wenn es denn nur eine simple ist) wirklich überhaupt ein Relais braucht?

Und wenn man doch eins braucht, und man es sieht im Motorraum würde ich eher auf einem Teilemarkt ein hübsches gebrauchtes suchen als ein ATU Plastik Dings einzubauen.

Jaja, ich habe selber noch ein paar davon im Motorraum hängen und suche nach Ersatz in alt, man wird halt doch langsam infiziert und lernt dazu....

es grüsst der
Knut
der aber niemals ein Auto wie Gunvor haben wird......

Forum Vet
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hupenrelais ist schon sinnvoll .vor allem ,wenn zwei hupen dran hängen .
die alte schaltung (dauerplus an hupen und betätigung direkt von oben mit masse )ist ne ganz schöne belastung für die betätigung .
dreipoliges relais .hat 30 dauerstrom ,86 masse von oben und 87 ausgang zu hupe .
die hupe liegt dann direkt an masse .
die alten runden relais sollte man allerdings sehr vorsichtig verwenden .innen oft korrodiert .
besser neue qualitätsrelais verwenden.kein baumarkt oder ATU mist.es muss ein vierpoliges abeitsstromrelais sein .
der fehlende anschluss 85 wird mit brücke von 30 angeschlossen .
bei den alten dreipoligen ist die brücke von 30 auf 85 innen .
grüsse uli

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hallo,

ehrlich gesagt, habe auch ich den hang zu relais nicht wirklich verstanden... in meinem alten 1800ES hatte ich einen zusatz-elektro-lüfter verbaut, der immerhin 120W = 10A gezogen hat. das war -mit einem entsprechend zertifizierten- kipphebelschalter (250V, 16A, 100.000 Schaltvorgänge) natürlich gar kein problem. warum auch?
(ich hatte damals das glück, daß 3 häuser weiter eine elektronik-bauteile-vertrieb war, da brauchte ich nur mal eben rüber zu gehen. die hatten bauteile der gehobenen bis besten güteklasse (militär)...).
zudem gab es die auch mit lötfahnen, um so besser.

gruß,
sören
Editiert am Wed 5. Sep. 2012, 0:56:15 von Sören

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Moin Sören,

mit Last Schaltern lässt sich manches bei guter Verdrahtung natürlich bewältigen.
Beim Hupenkontakt filfigraner alter Ausführung mit Messing Kontakten sieht es nicht so gut aus wie auch bei all den anderen originalen Schaltern für etwas größere Verbraucher, vor allem im Alter heutzutage, also da lieber Kontakt-entlastende Schalt-Relais.
Und auch die Hupe macht ordentlich Schalt-Last.

Und Moin in die Nachbarschaft mal wieder,
Peter, bist du sicher daß das Relais und nicht Kontaktkorrosion an exponierten Stellen die Ursache ist?
Wahrscheinlich bist du sicher, aber nachfragen muß sein zu dem wie geprüft wurde,als die Hupe versagte

Ein Arbeitsstromrelais ist schnell ersetzt, habe hier noch so manche, vielleicht sogar noch kleine runde Blechdosen wie du die zurzeit noch verbaut hast, aber lieber was moderneres würde ich selber einbauen.
Einfachste und ohne Irrtümer Bezugsquelle wird eine Boschwerkstatt sein, da sollte dann auch die Qualität stimmen.
Umständliche Bezugsquelle wäre am Sonntag gegen Mittag hier zum Kaffee, wenn wir nach einer Wochenend Schrauberei wieder ansprechbar sind, für uns natürlich überhaupt nicht umständlich wenn Besuch kommt

Und Grüße - Andi

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vielen Dank für die vielen, hilfreichen Tipps und sogar Einladungen zum Kaffee! Es war natürlich nicht das Relais, sondern ein Massefehler. Damals hatte ich den Strom für den Zusatzlüfter von dem besagten Relais genommen, was wohl nicht so doll war, hat aber fast 4 Jahre gut gehalten. Nun ist der Zusatzlüfter über ein Relais geschaltet, der Strom kommt direkt vom Sicherungskasten (1. Sicherung Heizgebläse, mit 8 Ampere abgesichert) und das Hupenrelais muss nur noch Hupen!
Vielen Dank und Gruß

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warum relais ?damit man nicht lange dicke kabel zum armaturenbrett und zurück ziehen muss .ein 1,5²kabel für steuerstrom mit relais langt da .
massekabel z,b bei gebläse ohne relais müssen auch auf die leistung ausgelegt sein .sowas ist sinnlos (auch mit dafür ausgelegten schaltern) .so etwa wie hose anziehen mit beisszange .
ohne relis ist standard der 50er jahre ,da wusste mann es aber noch nicht besser .

an sicherung für heizgebläse 8 A zusätzlich e-lüfter mit 120 watt anschliessen ?
ampere ist watt durch volt .also min 10 A sicherung .ohne heizgebläse .noch fragen ?
wenn beide laufen ,ist die sicherung vorm durchfliegen .

speziell bei dem kleinen 4er sicherungskasten empfiehlt es sich , bei zubehöreinbauten plus von der batterie (mit 2,5 oder 4 ² kabel zunehmen und mit nem zusätzlichne sicherungskasten einzeln abzusichern .die zuleitungen sind original nur auf serienwerte (meist mit 1,5 ² )verkabelt.

das alles sit sicher nicht original .original dagegen sind angeschmorte kabel oder kabelstränge .
denn an nichts an oldies wird so unqualifiziert rumgebastelt wie an der elektrik.
grüsse uli
Editiert am Thu 6. Sep. 2012, 14:37:51 von Rennelch

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hallo uli,

warum so angefressen?
mein alter 1800 ES hatte -aus welchen gründen auch immer- nur den kleinen, starren orangen motorlüfter. der war für stop-and-go einfach zu schwach. deshalb der e-lüfter für die notwendige, seltene MOTOR-zusatzkühlung. also manuell, ohne thermostat.
masse/plus habe ich direkt an den batterieklemmen mit 4mm² kabel abgenommen, selbstredend mit eigener sicherung.
so mache ich das auch immer z.b. mit autoradio/verstärker, schon aus klanggründen...
was anderes habe ich auch gar nicht geschrieben. es ging nur darum, daß das direkete schalten der ströme problemlos möglich ist, bei geeigneten schaltern.
von sicherungskasten, 8A-sicherung etc. war gar nicht die rede.
das argument mit langen, dicken kabeln teile ich sonst im übrigen.

gruß,
sören
Editiert am Wed 5. Sep. 2012, 23:45:21 von Sören

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sören ,über sinn und zweck von relais kann mann trefflich streiten .ich halte es mit den allgemeine regeln der elektrik und verwende relais .ein dünnes kabel mit steuerstrom zum relais erscheint mir sinnvoller als lange dicke kabel ziehen .

siehe 8 ampere sicherung mit lüfter.lies mal den artikel von elchbulle 2 .sowas ist wohl nicht nach den allgemeinen regeln der elektrik.derartige schaltungen hab ich auf treffen usw schon oft gesehen .und sehr viele elektrische desaster werden so vorbereitet .
spätestens der nachbesitzer hats dann auszubaden.deshalb auch mein zarter hinweis ,das sowas
ziemlich falsch ist .mit glück brennt dann nur die sicherung durch.
grüsse uli

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Was hab ich denn falsch gemacht ? Ist es die zu schwach dimensionierte Sicherung? Kann ich schnell gegen eine 10 oder 12 Ampere auswechseln, danke für den Hinweis. Mit der Elektrik stehen wohl viele auf Kriegsfuß, leider, Gruß

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Hallo zusammen,

Uli hat schon recht, für einen der von Elektrik was versteht, ist es der reinste Horror was da an den meisten Oldies verdrahtet wird . Selbst bei meinem top restaurierten Buckligen habe ich entsprechend erstmal eingreifen müssen, weil leider auch Fachwerkstätten es meisst nicht besser wissen. Elektrik das unbekannte Wesen...

Ich habe sowohl im Buckligen wie auch im 142er einen Lüfter nachgerüstet. Dieser stellt sich gegenüber diesen uralten Elektriksystem als Grossverbraucher da. Und so sollte er auch behandelt werden: Immer von der Batterie ausgehend einzeln abgesichert werden mit entsprechendem Leitungsquerschnitt selbstverständlich. Den Lüfter noch an den uralten unterdimensionierten Sicherungskasten anzuschliessen, das kann im Ernstfall schief gehen und der Kabelbaum ist nicht dazu konzipiert als Heizdraht zu werkeln!

In den konkreten beiden Fällen habe ich, von der Lima den Plusleitungsanschluss benutzt um eine dicke und kurze Spannungsversorung für den Lüfter zu realisieren und dort eine dem Strombedarf der Lüfters angepasste Sicherung reingesetzt. Selbstverständlich kann man auch direkt an die Batterie gehen, das empfiehlt sich immer dann, wenn man da so ein 14 A Monster einbaut. Meiner Meinung nach ist so ein grosser Lüfter aber nicht empfehlenswert (Batterie und Lima sind dafür nicht stark genug). Meiner ist ein Kleiner der "nur" 7A zieht und wird nur als Zusatzlüfter verwendet.

Grüsse
Lothar
Editiert am Thu 6. Sep. 2012, 13:58:16 von Volvomaniac544

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elchbulle ,was du falsch gemacht hast ?
sicherungen und zuleitungskabel sind auf die stromstärke der angeschlossenen verbraucher ausgelegt.
heizgebläse schnelle stufe ca 80 watt .da passt die 8 ampere sicherung.
denn ampere mal volt : watt .8 mal 12 gibt 96 watt .die sicherung ist damit ausreichend .
die zuleitung mit 1,5 ² auch .jetzt zusätzlich noch 120 watt E-lüfter wird dann kritisch .
bringt die sicherung vom warmwerden bis durchbrennen .wegen überlastung.
höher absichern ?wenn e-lüfter UND heizgebläse laufen (80 plus120 watt),wäre eine absicherung
von 16,6 A nötig .gibts nicht ,das nächste wäre 20 A sicherung.
die bei ner zuhohen stromaufnahme des heizgebläses unter 20 a nicht auslöst,sondern das zu dünne zuleitungskabel qualmen lässt.
so ne leistung kann nur mit 2,5 ² übertragen werden .
das alles steht in den din-normen für KFZ elektrik.nicht ohne grund .

was mir klar ist:elektrisches halbwissen (allgemein gemeint )tobt sich besonders an oldtimern aus .mit mehr oder minder schweren folgen .vom desaster unterm armaturenbrett bis zu kabelbränden .

wie sowas richtig verkabelt wird ?
30 A arbeitstromrelais ,plus30 IMMER mit 2,5 ² von der batterie .und mit 2,5²an den E-lüfter.der rest (85 plus )und 86 vom thermoschalter kann als schwacher steuerstrom mit 1,5 ² geschaltet werden .
wenn ,dann IMMER einzeln absichern .die kleine dicke 25 A sicherung im vierer kasten ist da auch ein kandidat für qualmende kabel.zu hohe leistungsaufnahme kann unter 300 watt sein .das kabel qualmt dann still vor sich hin ,während es die sicherung eisekalt lässt.
das ist auch der grund ,wieso ich immer empfehle ,den vierer kasten zumindestens durch einen 6er mit einzelner absicherung zu ersetzen .

6er kästen sind nicht gunvor .dafür aber qualmende kabel oder kabelstränge.

das alles (und noch vielmehr )kann man unter ektrikoptimierungen 1 und 2 im wiki nachlesen .

noch eins :
bitte nicht dicke pluskabel von bat plus lima zur karosserie abnehmen .wenn möglich ,IMMER von batterie zum verbraucher an der karosserie verlegen .der grund :motorbewegungen und vibrationen .da ist bruch oder anscheuern dicker kabel schnell möglich ,wenn sie von der lima zur karosserie gehen .dann qualmt es aber richtig.
es gibt nicht ohne grund schellen zur zugentlastung für Bat plus kabel .verhindert schwingungsbrüche .
grüsse uli
Editiert am Thu 6. Sep. 2012, 14:41:07 von Rennelch

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Vielen Dank, aber wo hole ich mir jetzt Plus her? Ich möchte es über die Zündung laufen lassen, kein Nachlaufen bei abgezogenem Schlüssel. Mein Sicherungskasten ist nicht der 4er vom Amazon, sondern der vom 1800 ES, Gruß

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siehe wiki :elektrikoptimierung .oder E lüfter nachrüsten .da ist alles erklärt .
plus (arbeitstrom mit 2,5²kabel)von batterie an 30. 85 (steuerstrom )kannst du wie bisher an der gleichen sicherung abnehmen .
86 (masse)kommt vom thermogeber .
wobei schaltung mit nachlaufen besser gegen hitzestau im motorraum ist.so werden bei mir alle angeschlossen .
grüsse uli


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