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| Wed 10. Aug. 2016, 22:27:30 |
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@ Fonuo
dis Wärmeverteilung läßt sich doch mig heutigem Mitteln
perfekt prüfen ...
digitales Infradthermometer und den Motor auf
der Zündkerzenseite durchmessen ...
mach Du das doch mal bei Deinem Motor und
dem serienmäßigen Wasserrohr ...
und dann mache ich dis Messung bei meinem Motor ...
Betreffs verkrustete möglichs Leckagen gebe ich
Dir recht, aber mir ist ein verkrustetes Leck lieber,
als ein offenes Leck ...
vielleicht habe ich den Winter Zeit
für solche Dinge ...
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| Wed 10. Aug. 2016, 22:36:20 |
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Quote:Volvomania 10. Aug., 21:14
...deswegen macht es Sinn, beim Wasserrohr den 1. Schlitz nicht zu ändern, Schlitze 2 & 3 etwas
und No. 4 wird am stärksten vergrößert ...
In die Modifzieranleitung steht: "jeder der vier Schlitze wird vorn und hinten um je einen Zentimeter verlängert und zur Rundung hin auf die doppelte breite aufgeschliffen."
Die Frage war ob das vergrößern der Schlitze sinnvoll ist. Wenn ja, dann kommt jetzt die Frage dazu ob die alternative Weise von Volvomania besser ist oder nicht...
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Editiert am Wed 10. Aug. 2016, 23:45:53 von Geevee
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| Wed 10. Aug. 2016, 23:37:55 |
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Moin auch,
rein aus Erfahrungswissen etlicher Jahrzehnte mit B18 und B20 macht das modifizieren der Schlitze Sinn.
Zur Säurebehandlung :
etwa 5%ige Zitronensäre sollte es sein.
Zitronensäre ist am besten in der Apotheke in Pulverform zu besorgen. Wieviel Gramm/Liter wird einem da schon gesagt, wenn man nachfragt.
Auch im Motor und im Kopf lagert in den Kanälen Kalk ab, nicht nur in den Wärmetauschern.
Es macht also auch für die Freiheit der Kanäle Sinn zu entkalken.
Ein Risiko besteht bei altem Krempel immer dichtende Ablagerungen in maroden Wärmetauschern zu entfernen und Undichtigkeiten hervorzubringen.
Diese deuten dann etwas eher als sowieso käme auf erforderlichen Reparaturbedarf bzw. Austauchempfehlung der verbrauchten Elemente im Waserkreislauf hin.
Vorsorgliche Spülungen - Stichwort Wartung - mit Säure braucht man nicht anzudenken, wenn das Kühl-und Heizsystem zufriedenstellend arbeitet.
Ein Heizungsventil kann nach Säurereinigung durchaus undicht sein, ist dann aber auch vorher nicht mehr einwandfrei funktiontüchtig gewesen wegen blockierender Kalkablagerungen, also nicht mehr perfekt schliessend oder öffnend, letzteres weniger bemerkbar im Betrieb.
Und Grüße - Andi
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| Thu 11. Aug. 2016, 19:44:48 |
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Quote:Ronzo 10. Aug., 22:10
Wenn ich schon die Schlitze im Ror vergroessere wuerde ich das Groessenverhaeltnis beibehalten
Die Konsequenz wird sein dass hinten am Kopf noch weniger gekühltes Kühlwasser kommen wird, scheint mir... Deshalb würde ich die "Methode Volvomania" bevorzugen und den 4. Schlitz etwas mehr vergrößern als den 2. und 3.
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| Thu 11. Aug. 2016, 20:43:10 |
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... das glaube ich nicht, weil die Wasserpumpe ja sehr viel Wasser nachpumpt und die ersten vergrößerten Schlitze nicht eine so große Menge Wasser abfließen lassen.
Trotzdem ist Volvomanias Technik der unterschiedlich stark vergrößerten Schlitze einleuchtend.
Gruß
Kay
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Editiert am Thu 11. Aug. 2016, 20:44:07 von Ami-amazon
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| Thu 11. Aug. 2016, 21:05:06 |
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Forum;
Wenn ihr das noch weiter analysieren moechtet, deute ich auf den Rorquerschnitt im Verhaeltnis zu den Schlitzquerschnitt...der erste ist Massgebend, wenns zur Flussteilung kommt...ist der totalisierte Schlitzquerschnit der ersten Drei mehr als der Rorquerschnit, kommt ein veringerter Fluss an Nummer 4.
Gruesse
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Editiert am Thu 11. Aug. 2016, 21:05:30 von Ronzo
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Küppi Forum:Mod, Verein, bureaucrat, sysop
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| Thu 11. Aug. 2016, 23:42:02 |
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Hallo zusammen.
Das Rohr hat Querschnitt x , die 4 Schlitze sind in ihrer Fläche etwas kleiner als der Querschnitt des Rohres . Der B 30 hat bei gleichem rohrquerschnitt sogar 6 Schlitze, und da geht es auf.habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht wie die Wasserpumpe arbeitet?
Der Weg den das Wasser vom kühler zum letzten zilinder läuft ist der längste. Auf dem Weg dort hin nimmt es schon sehr viel Wärme auf, und kann dan am Ende des Motors nicht genug Wärme entziehen. Dem kann nur mit einer größeren durchflußmenge gegengesteuert werden. Deshalb die größeren Löcher am Ende des Motors.
Grüße küppi
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| Tue 2. Apr. 2019, 13:58:56 |
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Hallo,
also ich greife das Thema wieder auf.
Hab Probleme beim 144er, jedoch will ich erst mal meine bisherige Erfahrung mit dem Umbau schreiben.
Ich hab vor vielen Jahren die Modifikation des Wasserführungsrohr und die Zitronensäure Spülung an meinem Amazon gemacht. Davor habe ich mir damals die Umgebaute Temperaturanzeige von Volvodidi eingebaut. Da war die Temperatur bei normaler Fahrweise immer etwas weiter als 12 Uhr (senkrecht).
Nach dem Umbau bei 11 maximal 12 Uhr, hat also was gebracht.
Nun hab ich ja den 144Gl seit mehr als einem Jahr in mache....unteranderem auch der Motor ausgebaut und Teilzerlegt. Er bekam eine neue Nockenwelle und originale Volvostößel (da die verbauten 20.000km alten total übel aus sahen). Dann wurden neue Ventilführungen verbaut und die Ventile eingeschliffen.
Hab auch da das Wasserführungsrohr optimiert. Jedoch diesmal etwas weniger (nur jeweils 5mm pro Richtung verlängert).
Nun habe ich es gestern geschafft den Wagen zu starten (etwas Startprobleme, durch selber eingebauten Fehler). Den Motor schön mit 1800 - 2000 U/min laufen lassen um die Nockenwelle einzuschleifen...oder was man dazu sagt.
Hab dann zwischen durch festgestellt das die Temperaturanzeige fast ins rote ging (beim 144er ca. 2 Uhr).
Hab also nach ca. 5 min den Motor ausgeschaltet. Dachte warum ist der Lüfter nicht angelaufen, also im Innenraum den Zusatzschalter gezogen und dann den Motor wieder gestartet und bei der erhöhten Drehzahl laufen lassen. Temperatur viel etwas...dachte das war es.
Aber die Temperatur ist trotzdem wieder gestiegen.
Nach dem Einlaufen hab ich dann direkt mit dem Infrarot Temperaturmesser an den Zylinderkopfschrauben gemessen.
Vorne ca. 70 -80°C und hinten ca. 100°C.
Jetzt stellt sich dir Frage wieder das Wasserführungsrohr tauschen gegen ein originales, oder die beiden hinteren Schlitze auf die große wie Rennelch beschrieben vergrößern?
Grüße Daniel
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| Volvo V40; Volvo 240 Klassik Bj 1993; Volvo 123GT Bj 1968; VW T2B Westfalia "Helsinki" Bj 1975
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Forum Vet
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| Tue 2. Apr. 2019, 18:00:02 |
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Daniel;
"Vorne ca. 70 -80°C und hinten ca. 100°C"...und wie vergleicht sich das mit einem "normal" laufenden Motor? Ich kann mir vorstellen das eine 20°C Temperaturerhoehung von vorne bis hinten gemessen oben am ZKopf vielleicht nicht aussergewoehnlich ist...!
"wieder das Wasserführungsrohr tauschen" ...es scheint mir das sowas das Letzte auf einer Liste der Fehlersuche sein sollte...und das erste wuerde bei mir das Vertrauen in die Tempanzeige sein!
...und wie sieht es mit der Zirkulation aus?
Gruesse
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| Tue 2. Apr. 2019, 20:30:44 |
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Moin,
bei mir hat nach der langen Standzeit über den Winter bei der ersten Probefahrt am Sonntag das Thermostat nicht sofort aufgemacht, da ist die Temperaturanzeige auch direkt bis zum Anschlag verschwunden. Zum Glück ging es dann auf....
Also, Thermostat in Ordnung?
es grüsst der
Knut
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| Tue 2. Apr. 2019, 20:42:37 |
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Hallo!
Was fahren wir nur für miese Karren  bei denen man nach Jahrzehnten noch den Pfusch der Konstrukteure  in Ordnung muss!
Ich empfehle mal den Beitrag von Volvodidi hier in diesem Thread und den von VolkerM und den letzten in diesem Beitragsstrang zu lesen.
http://www.networksvolvoniacs.org/index.php/Spezial:AWCforum/st/id8021/Wasserf%C3%BChrungs...
Gruß Bernhard
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Gets Around
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| Wed 3. Apr. 2019, 11:00:18 |
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Mythos Wasserrohr
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Hi,
was KombiElch (Knut) beschreibt hab ich am B18/B20 schon oft erlebt. Ein hängendes oder auch 'klemmendes' Thermostat.
Oder ist bzw. war noch eine Luftblase am Thermostat? Dann öffnet es auch nicht zuverlässig
Wäre bei einem Ansteigen der Temperatur in den roten Bereich das wonach ich zuerst schauen würde wenn das Verhalten nicht verschwindet.
Das Wasserführungsrohr schließe ich aus, wenn es korrekt eingebaut wurde.
Auch ich nehme die Kollegen Konstrukteure von VOLVO in Schutz. Es gab nie ein Werkstattrundschreiben oder eine Änderung der Konstruktion.
 Volker
(der leider aus gesundh. und berufl. Gründen aktuell nur wenig Zeit für alte Volvos hat)
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| 123 GT (1967) - V70 D5 Polestar (2012)
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| Thu 4. Apr. 2019, 7:23:07 |
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Hallo zusammen,
danke für die Anworten und Ratschläge.
@ Ronzo
...und wie sieht es mit der Zirkulation aus?
Also der Kühler wurde auch warm, auch hab ich die Heizung angeschalten um dort noch die letzten Luftblasen los zu werden.
Hab ein paar Tage vorher schon den Kühlkreis befüllt ud auch immer mal am dicken Schlauch kräftig gedrückt um Luft blasen zu lösen. Hat auch immer funktioneirt...den immer wieder kamen dann paar Lüftbläschen in den Ausgleichsbehäter (den dabei hoch gehalten).
@ Knut
Ja auch ich hab dies schon öfters bei meinen amazon beobachtet. Nicht nur bei der ersten Fahrt im Jahr. Auch nach längerer Standzeit.....ist dann schon interessant wie schlagartig dannd ie Temp. Anzeige wieder abfällt wenn er das erste mal öffnet.
@ Bernhard
Ja hab diesen und den anderen Trett gelesen bevor ich hier geschrieben hab. Drum auch die Frage ob ich besser wieder auf original umbauen soll. Wobei bei meinem Amazon hab ich damal einen unterschied festellen können.
Nun zu meinen letzten zwei Tagen.
Hab mir nochmal überlegt wie es war bevor ich den Wagen angefangen hab zu zerlegen.
Wir haben den Wagen ja im Mai 2017 gekauft und in diesem Sommer auch gefahren. Auch meine Frau ist ihn ab und zu gefahren. Uns ist eingefallen das es auch da 2-3 mal die Situation gab das die Temperaturanzeige verdächtig nahe ans rote ging wenn man im Stau stand oder Ampel....
Nun hab ich es gestern mal geschaft den Fahrersitz einzubauen und den Wagen zur Tanke zu fahren um frischen Sprit rein zu jagen. Die 10 Liter aus dem Kanister waren ja schon älter.
Danach eine Probefahrt und die Temperaturanzeige ist gestiegen bis sie genau senkrecht sand (12 Uhr). Dann noch etwas durch den Berufsverkehr der Südstadt udn auch da nur minimal etwas mehr nach rechts.
Temperaturmessung an den Kopfschrauben hat auch wieder einen unterschied von ca. 20 Grad gezeigt.
Sieht also soweit ganz gut aus...werde es aber beobachten. Muss aber trotzdem nochmal an den Kühlkreis....mein Heizungsventil tropft nach ihnen....ist leider nicht besser geworden.
Werde vermutlicha uch wieder das 5 blättrige Lüfterrad (gelber Kunststoff) wieder einbauen. Bisher keins drin...nur E-Lüfter.
Dann hab ich leider auch festellen müssen das der hintere Simmerring am Motor (extra ein Elring besorg) leider nicht dicht ist.....
Laufen tut er echt schön....die Frischkur hat ihm gut getan. Denke vorallem die frisch überholen Einspritzdüsen von Herr Koch.
Grüße Daniel
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Gets Around
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| Thu 4. Apr. 2019, 11:32:51 |
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Hallo Daniel,
das mit dem nach innen tropfenden Heizungsventil hatte ich auch nach dem Winterlager.
Nach langem Suchen habe ich festgestellt, daß nur der Schlauchanschluß undicht war , und die Kühlflüssigkeit (trotz der Gummidichtung) nach innen durchgesickert ist.
Schlauchschelle nachgezogen, alles gut ! !
Werde meiner Schönen aber demnächst einen neuen Schlauch gönnen.
Gruß, Karsten
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| 121, BJ. 1966
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| Fri 5. Apr. 2019, 6:55:54 |
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Hallo Karsten,
leider ist es bei mir nicht so.
Man sieht es Innen an dem Regelstift raus siffen.
Auch sitzt das Ventil nicht so schräg wie beim Amazon...fast horizontal.
Da würde es dann im Motorraum dropfen wenn die zwei Schläuche nicht fest genug angezogen sind.
Hab das Reproteil bestellt, was anderes gibt es gerade nicht auf dem Markt.
Grüße
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Gets Around
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| Fri 5. Apr. 2019, 14:39:25 |
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| Schade, wäre wohl zu einfach gewesen!
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