Anmelden Anmelden

Volvo Amazon/P1800 – Torsionsspiel Hinterachse, Getriebe und Kupplung?

Aus networksvolvoniacs.org

Angesehen 13209 mal, Gesamt 47 Posts
Wechseln zu: Navigation, Suche

Springe zu Seite 1vorherige 16
Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Hallo Roy,

vielen Dank für deinen ausführlichen Erfahrungsbericht.

Es handelt sich um eine DANA M30 mit 4,1 Übersetzung.

Tatsächlich macht meine Achse ja unter bestimmten Betriebszuständen Geräusche. Diese sind aber so gering, dass es mich bisher überhaupt nicht gestört hat. Meine Sorge ist mehr das Verdrehspiel der Achse. Es geht mir darum, dass ich seit 1,5 Jahre den Motor auf die MS2 Einspritzung umbaue. Der Motor läuft toll, die Leistung fühlt sich gut und agiler an nur habe ich eben beim Lastwechsel und starken Beschleunigen ab und zu dieses schaukeln. Ich würde gerne einfach das ein Projekt abschließen und mir sicher sein das dieses Phänomen von der Achse kommt.
Ich habe mir die Sitze der Ausgleichsradwellen im Korb angeschaut. Auf der Seite mit dem Spannstift bewegt sich überhaupt nichts. Dort sitzt die Welle fest in ihrem Sitz. Auf der anderen Seite sehe ich, dass beim ruckartigen verdrehen minimal Öl aus der Passung gedrückt wird. Bei genauem hinschauen bewegt sich die Welle minimal im Sitz. Gesehen habe ich das aber erst mit einer besseren Beleuchtung und dem fünften Mal hinschauen. Trotzdem ist Spiel vorhanden das sich die nächsten Kilometer vergrößern wird.
Die Hoffnung wäre halt, mit einer neuen Ausgleichsradwelle und dieser dickeren Buchse/Welle in der Mitte das Spiel deutlich zu verringern. Der Austausch sollte eigentlich problemfrei zu machen sein (mit den richtigen Werkzeugen!) und kostet auch nicht so viel. Beim zerlegen könnte ich die Druckscheiben kontrollieren und gegebenenfalls austauschen, wenn Ersatz noch vorhanden ist.
Mein Diff. wird in den nächsten Jahren sicher noch lauter werden. Da ich mit Sicherheit nicht anfangen werde das Kegel und Tellerrad zu tauschen gibt es nur eine Maßnahme gegen die Geräusche. Die funktioniert schon seit meinem ersten Auto. Der Trick dazu liegt in der Auslegung von Radio, Verstärker und passenden Lautsprecher.

Viele Grüße
Thomas

Forum Vet
Wiki Edit 46
Threads 16
Posts 628
Wenn man ohne das Spreizwerkzeug für den Achsenkörper das Differential aus- und einbauen kann, ist sicherlich die benötigte Vorspannung nicht mehr vorhanden und der Verschleiß also zu weit.
Ich habe zwar dieses Werkzeug (sehr schweres Teil), aber nicht griffbereit liegen. Also wenn es keine Eile hat (und ich es sicherlich zurück bekommen würde) könnte ich es, mit etwas darauf warten, ausleihen. Das Spreizen ist übrigens nur minimal, aber man benötigt das wenige Spiel das man damit erzeugt. Es greift in den zwei großen Löchern im Achskörper und wird ansonsten nur mit zwei kleine Schrauben an seiner Stelle gehalten.
Mit etwas Glück hat sich nur die Ausgleichswelle selber etwas abgenutzt, aber sicherlich wird man dann das Spiel der Abnutzung der Ausgleichswelle selber weg bekommen. Was der Austausch des Mittelstücks für das Spiel bringen soll ist mir unklar, es wird doch das Wellenstück gemeint wo die Halbwellen sich in der Mitte gegen abstützen?
Grüße,
Rudi

Forum Vet
Wiki Edit 67
Threads 25
Posts 301


sehe ich auch so. Alte Autos machen Geräusche. Dürfen sie auch.

Viele Grüße,
Jürgen

20190202 125733.jpg










Quote:Ram99 17. May., 8:53

...
Der Trick dazu liegt in der Auslegung von Radio, Verstärker und passenden Lautsprecher.

Viele Grüße
Thomas

Forum Vet
Wiki Edit 49
Threads 28
Posts 304
Hej Thomas,
über folgende Stolpersteine könntest du bei deinem Vorhaben fallen: sicherlich kannst du versuchen nur die Welle, die vermutlich auch abgenutzt ist,auszutauschen, um das Spiel in den Ausgleichrädern zu verringern.
Leider musste ich MEHRMALS die Erfahrung machen, dass die bei verschiedensten Händlern bestellten Ausgleichradwellen im Durchmesser ein paar Hundertstel DÜNNER waren, als die alte Originalwelle mal war. Du bräuchtest aber jedes Hundertstel um den vermutlich auch ausgeschlagen Lagersitz im Differentialkorb "wieder auszufüllen"
Eine Welle die ich bestellte, war sogar so schlecht, die war leicht KONISCH hergestellt. Leider in der falschen Richtung konisch, so dass das dickere Ende im ausgeschlagen Teil des Differentialkorbes eingebaut gewesen wäre. Ein gutes, maßhaltiges Teil bekam ich von der bereits erwähnten schwedischen Firma.
Zudem musst du beachten dass, um die Ausgleichradwelle zu ersetzen, das Tellerrad runter muss, sonst kannst du die Welle nicht dran vorbei schieben. Zumindest war das bei der 4.56 Übersetzung so.
Ich vermute, dass ist bei der 4.10 ebenso. Du brauchst dann auch 10 neue Schrauben für das Tellerrad, die alten keinesfalls wieder benutzen.
Das Druckstück,was ich bei den Händlern mitbestellt hatte war in einem Fall so mies gearbeitet, dass es sich nich vollständig hin und und her schieben liess, wenn die Welle durchgesteckt war....Hab ich dann nachbearbeitet.
Das Druckstück ist aber eher nicht wichtig für dein Vorhaben, wie Rudi schon sagte, stützen sich da die Antriebswellen gegeneinander ab, um das Radlagerspiel gewährleisten zu können.
Leider sind Geräusche und Vibrationen, Ruckeln und Dröhnen als Ferndiagnose schwer zu beurteilen, man kann dir da nur schwer weiter helfen. Ein Fehler wird es auf JEDEN Fall nicht sein, die Welle und die Druckscheiben zu erneuern. Du wirst den Differentialkorb auch ohne das Spreizwerkzeug SVO 2394 recht gut mit zwei Hammerstielen heraushebeln können und beim Einbau mit einem Kunstoffhammer nachhelfen können, um den Korb wieder reinzukriegen. Die Lagervorspannung ist nicht mehr die selbe, wie sie bei Neueinbau war und damit würden wir schon wieder zur nächsten potentiellen Fehler/Geräuschequelle kommen......
Probiers aus und achte auf ordentliche Ersatzteile und erzähl uns am Ende davon.
Lycka till, good Luck und gutes Gelingen wünscht dir
Roy
Editiert am Mon 17. May. 2021, 19:30:09 von Sstrayy

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Hallo zusammen,

vielen Dank erst mal für die ganzen Tipps und Angebot das Werkzeug ausleihen zu können.
Es ist super cool wie jeder hier sein KnowHow teilt und hilft.

Ihr habt recht mit dem Mittelstück/Druckstück. Die Ausgleichsräderwelle wackelt so in diesem Mittelstück umher, dass ich meinen Fokus drauf gesetzt hatte. Die spielt aber überhaupt keine Rolle bei dem Gesamtspiel der Achse.
Ich habe gestern Abend nochmals eine Zeit lang in die Achse geschaut und mit der Messuhr gemessen.
Flankenspiel Kegel/Teller = 0.28mm
Gesamtspiel Achse = 2.2mm (gemessen mit der Uhr am Tellerrad, Handbremse angezogen und Eingangsflansch verdreht)

Ich habe nochmals ein Video hochgeladen:
Diff. Spiel Kegelräder

Dort sieht man, wie sich die zwei Kegelräder welche auf den Steckachsen sitzen mitdrehen. Es ist aber die Handbremse angezogen und außen an der Steckachse/Bremstrommel bewegt sich auch nichts. Das würde also bedeuten, dass die Kegelräder extrem viel Spiel auf der Verzahnung zur Steckachse haben. Das mitdrehen der zwei Kegelräder macht min. die Hälfte vom Gesamtspiel aus. So sieht es zu mindestens optisch für mich aus. Erst danach verdrückt es die Ausgleichswelle. Leider habe ich vergessen mit der Messuhr an den Rädern zu messen. Das kann ich am WE nachholen.
Die zwei Ausgleichsräder kann ich mit Schraubenzieher ungefähr 0.2mm gegen die Kegelräder drücken. Dadurch wird das Spiel auch weniger. Ich habe allerdings keine Ahnung wie straff die Räder gegeneinander montiert sein müssen. Die zwei Ausgleichsräder sitzen jedenfalls recht locker auf der Welle. Sind dort die Druckscheiben defekt?

So. wenn allerdings die Verzahnungen der Steckachsen hinüber sind muss ich nicht anfangen die kleine Ausgleichswelle zu tauschen. Dann ist die Achse einfach ausgelutscht. Die Steckachsen kosten 250.- Euro das Stück. Die Kegelräder sind dann wahrscheinlich auch hin.
Habt ihr schon verschlissene Verzahnung gehabt?

Danke
Thomas

Forum Vet
Wiki Edit 49
Threads 28
Posts 304
Namend, Thomas.
Die Druckscheiben sitzen normalerweise stramm - seehr stramm zwischen kleinem Ausgleichrad und Differentialkorb. Es ist auch nicht leicht, die einzubauen, weil sie so stramm reingehen.
Hinzu kommt, dass die Wellscheiben, die normalerweise auch noch Federdruck zwischen grossen Ausgleichrädern und Differentialkorb aufbauen, dazu beitragen, die grossen Ausgleichräder gegen die kleinen zu drücken.
Das macht das ganze nochmal strammer und schwergängig, soll aber so sein. Bei älteren Achsen können anstatt Wellscheiben, einfache Ausgleichscheiben ohne Federdruck verbaut sein, welche Werksseitig irgendwann gegen Wellscheiben ersetzt wurden. Ich hab verschiedene Antriebswellen zu Hause,
( ich glaube es sind 7-8 Stück ),an denen ich die Keilnutenverzahnung so genau wie möglich geprüft habe. Ich konnte an allen keinen wirklich nennenswerten Verschleiß an den Keilnuten feststellen, was nicht heisst, dass das nie vorkommen könnte.
Auch konnte ich nur wenig Unterschied an "Luft" feststellen, wenn ich gebrauchte und neue Ausgleichräder auf die Keilnuten der Antriebswellen steckte.
Alle hatten immer etwas Luft/Spiel.
Allerdings habe ich das ganze nie mit den Nachgefertigten "neuen" Antriebswellen ausprobiert, die seit etwa 2 Jahren auf dem Markt sind. Ich wollte mir keine ordern, weil ich den Hersteller/Vertreiber der Wellen kenne und deswegen an der Qualität der Teile zweifle.
Originalteile sind mir selbst bisher leider nirgendwo übern Weg gelaufen.
An deiner Stelle würde ich die Achsen ziehen und das Diff ausbauen und zerlegen, ansonsten wirst du nie genau feststellen können, was genau ausgeschlagen bzw. verschlissen ist.
Das ganze ist kein Hexenwerk, solange du nicht Kegelrad,Tellerrad oder Differentialkorb gegen andere/neue Teile ersetzen willst. Selbst die Lager könnte man theoretisch ohne Neujustierung ersetzen, solange du die Shims wieder an der selben Stelle einlegt, an der sie vorher waren.
Ich persönlich hätte da aber schon wieder Angst, dass die eigentlich genormten Lager, 1-2 Hundertstel voneinander abweichen ( selbst schon nachgemessen ) und das, das Tragbild wieder geringfügig verändert, was dann die ganze Reparatur abwerten kann oder gar hinfällig machen könnte.
Ausgleichräder und Welle aus und wieder einbauen, ist aber
"gefahrlos" möglich.
Gruß
Roy

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Hallo Roy,

die großen wie auch die kleinen Ausgleichsräder lümmeln eher im Korb als das sie stramm gegeneinandergedrückt werden.
Ich werde die Steckachsen ziehen und den Korb rausholen und zerlegen. Jetzt bin ich doch neugierig geworden was noch zu retten ist. Ich hoffe nur das ich demensprechende Ersatzteile dann noch finden kann und der Volvo nicht all zu lange in der Garage pausiert.

@Rudi, ich versuche den Korb ohne das Spreizwerkzeug zu ziehen. So wie alles in meinem Diff umherlümmelt fällt der Korb wahrscheinlich einfach so raus. Sollte es überhaupt nicht klappen melde ich mich bei dir.

Ich melde mich wieder wenn der Korb draußen ist was aber wahrscheinlich 2 Wochen dauert. Momentan ist auf der Arbeit ein 11h Tag angesagt. Zwei weitere Fahrzeuge brauchen seit letztem Monat TüV und der Hund möchte auch laufen……

Elvi.JPG


Grüße
Thomas

Clicked A Few Times
Wiki Edit 49
Threads 9
Posts 34
Schiebe Ruckeln
Ich weiß nicht ob das hierher passt, aber mein 68 1800 hat sei5 35 Jahren ein Schiebe Ruckeln Problem.Ich habe mich damit arrangiert, aber meine Mädels (17&19) hadern damit.Es tritt im Bereich von 20-50 km/h auf. Alles ist überholt in DUS, was könnte das sein ? Danke!

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Quote:Phil1800 25. May., 22:28
Ich weiß nicht ob das hierher passt, aber mein 68 1800 hat sei5 35 Jahren ein Schiebe Ruckeln Problem.Ich habe mich damit arrangiert, aber meine Mädels (17&19) hadern damit.Es tritt im Bereich von 20-50 km/h auf. Alles ist überholt in DUS, was könnte das sein ? Danke!


Hi,
bei zu magerer Gemischeinstellung gibt es gerne im Teillast ein Magerruckeln. Im Schiebebetrieb (DK komplett zu) kenne ich das aber nicht. Was für Vergaser hast du installiert. Ist deine Zündeinstellung überprüft? Ist der Verteiler auch überholt?
Tritt das Problem sofort im Schub auf oder erst nach ein paar Sekunden?
Ist es weg wenn du die Kupplung drückst?
20-50 Km/h bringt uns bei einem Motorproblem wenig. Da ist eine Drehzahlangabe besser.
Grüße
Thomas

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Wahnsinn, ich wollte die Tage die Trommeln runternehmen und bin kläglich gescheitert. Die 3/4 Zoll 19er Nuss hat mit nem langen Rohr zur Verlängerung einfach den Sechskant vom Abzieher Rund gemacht.
Ich habe mir jetzt für den Abzieher ne M24 Schraube 10.9 mit 36er Kopf bestellt. Damit reisen dann eher die Radbolzen ab als dass der Abzieher nachgibt.
Ein paar Hammerschläge auf die Abzieherwelle haben auch nichts gebracht.

Grüße
Thomas

AbzieherBremstrommeln.jpeg

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Mit der neuen M24 Schraube (36 Kopf) und dem 3/4 Zoll Antrieb/Nuss ging es dann ganz schnell. Mit einem lauten Knall waren die Trommeln unten.

AbzieherTrommeln2.jpeg

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Hallo,

ich habe jetzt doch ein gebrauchtes M30 mit 4.1:1 Übersetzung bekommen.
Der Zustand ist deutlich besser als mein altes. Das Keller/Tellerrad Flankenspiel beträgt 0.19mm anstelle von 0.28mm. Dort wo mein altes Diff. überall Spiel hat ist bei dem neuen nichts zu spüren. Auch die Kegelräder sitzen straff im Korb.

Ich würde jetzt nur die Radlager überprüfen und neu fetten, die Wellendichtringe dahinter tauschen und diese Filze im Abschirmblech tauschen. Den Wellendichtring am Diff. Eingang kann ich später tauschen wenn er nicht dicht ist. Die 10 Schrauben am Tellerrad würde ich noch auf ihr Solldrehmoment überprüfen.

Würdet ihr sonst noch etwas überprüfen bzw. tauschen wenn die Achse ausgebaut rumliegt?

Grüße
Thomas
Editiert am Wed 16. Jun. 2021, 22:55:34 von Ram99

Forum Vet
Wiki Edit 49
Threads 28
Posts 304
Grüß dich, Thomas. Du kannst noch die Achswellen an ihrem konischen Ende auf Höhenschlag überprüfen. Ich habe zwar noch nie Toleranzwerte dafür gesehen,aber es ist oft katastrophal was rauskommt,wenn man die nachmisst. Meine besten haben 0,02 und 0,04 mm Höhenschlag. Vielleicht auch mal schauen ob du Haarrisse an den Konen der Achswellen entdecken kannst. Natürlich bei Einbau das richtige Radlagerspiel mit den Shims einstellen.
(0,07 bis 0,2 mm) nicht unbedingt an die untere Grenze gehen,im Zweifel lieber etwas mehr Spiel als zu eng. Lager und Wellen dehnen sich geringfügig aus wenn Betriebsswarm.
Lycka till
Roy

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Quote:Sstrayy 18. Jun., 12:55
Grüß dich, Thomas. Du kannst noch die Achswellen an ihrem konischen Ende auf Höhenschlag überprüfen. Ich habe zwar noch nie Toleranzwerte dafür gesehen,aber es ist oft katastrophal was rauskommt,wenn man die nachmisst. Meine besten haben 0,02 und 0,04 mm Höhenschlag. Vielleicht auch mal schauen ob du Haarrisse an den Konen der Achswellen entdecken kannst. Natürlich bei Einbau das richtige Radlagerspiel mit den Shims einstellen.
(0,07 bis 0,2 mm) nicht unbedingt an die untere Grenze gehen,im Zweifel lieber etwas mehr Spiel als zu eng. Lager und Wellen dehnen sich geringfügig aus wenn Betriebsswarm.
Lycka till
Roy



Hallo Roy,

eine Messuhr und Magnetständer habe ich. Überprüfst du den Höhenschlag in eingebautem Zustand? Auf der einen Seite die Uhr und so gut der anderen Seite dreht jemand?
Radlagerspiel stelle ich ein bzw. überprüfe es.

Grüße
Thomas

Forum Vet
Wiki Edit 49
Threads 28
Posts 304
Moin, Thomas. Ich hab die Wellen bisher immer in einem alten Achskörper gemessen,den ich hier auf Böcken liegen habe. Da konnte ich einfach am Tellerrad drehen, war ja kein Differentialdeckel drauf.
Wird natürlich bei ner Achse im eingebauten Zustand schwieriger.
Aber ja, wenn jemand an der anderen Seite dreht, sollte das auch funktionieren.
Gruß Roy

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Quote:Sstrayy 22. Jun., 7:16
Moin, Thomas. Ich hab die Wellen bisher immer in einem alten Achskörper gemessen,den ich hier auf Böcken liegen habe. Da konnte ich einfach am Tellerrad drehen, war ja kein Differentialdeckel drauf.
Wird natürlich bei ner Achse im eingebauten Zustand schwieriger.
Aber ja, wenn jemand an der anderen Seite dreht, sollte das auch funktionieren.
Gruß Roy


Hi,

ich habe jetzt alle 4 Wellen überprüft und die Werte liegen zwischen 0,07 - 0,09mm. Verschiebe ich allerdings die Uhr 5mm auf dem Konus kommen wieder ganz andere Werte raus. Zum Teil hatte ich dann auch nur noch 0,03mm. Auf dem Bild ist die schlechteste Welle zu sehen. Dort hat der Konus auch einiges an Macken.

WelleGemessen.jpeg


Grüße
Thomas

Forum Vet
Wiki Edit 46
Threads 16
Posts 628
Hallo Thomas,
ich denke, dass man den Rundlauf nur genau messen kann wenn das Lager mit dem richtigen (bzw. für die Messung kein) Spiel eingestellt ist. Also nicht mit offenem Lager / offenes Achsende wie auf dem Bild, da so das Lager sehr viel Spiel haben wird und die Welle im Lager bewegen kann.
Grüße,
Rudi

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Quote:Rudi 24. Jun., 23:00
Hallo Thomas,
ich denke, dass man den Rundlauf nur genau messen kann wenn das Lager mit dem richtigen (bzw. für die Messung kein) Spiel eingestellt ist. Also nicht mit offenem Lager / offenes Achsende wie auf dem Bild, da so das Lager sehr viel Spiel haben wird und die Welle im Lager bewegen kann.
Grüße,
Rudi


Hallo Rudi,
die Lagerschale habe ich mit einem Gummihammer bis auf 0 Spiel in die Achse geklopft. Die Welle ist also verspannt und wackelt nicht.

Grüße
Thomas

Forum Vet
Wiki Edit 49
Threads 28
Posts 304
Thomas, ich klemme immer die Lagerschale mit 4 großen Unterlegscheiben fest,vielleicht liegt es daran? Natürlich ist es auch immer wichtig, dass der Konus keine Macken oder platt gekloppte Stellen hat.
Grüße Roy

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Hallo zusammen,

ich benötige nochmals eure Erfahrung bezüglich Differential.
Ich habe jetzt beide Differentiale zerlegt und alle Teile begutachtet.
Hier die Übersicht:

1.) Achse welche bisher verbaut war:
   Backlash 0,28mm
Reibmoment Kegelrad deutlich spürbar
Korb konnte von Hand ohne Werkzeug gezogen werden
Welle Ausgleichsräder min 17,40mm, max 17,45mm
Bohrung Welle im Korb: 17,47, 17,45; Stiftseite: 17,48, 17,46mm
Alle Scheiben unter den Ausgleichsrädern vorhanden
Unter den großen Scheiben sind normale Scheiben und keine Wellenscheiben
Spiel große Ausgleichsräder zu Steckache (Verzahnung) massiv!

2.) Achse welche ich gebraucht bekommen habe:
   Backlash 0,19mm
Reibmoment Kegelrad nicht besonders stark (Kardanflansch nicht montiert)
Korb konnte von Hand ohne Werkzeug gezogen werden
Welle Ausgleichsräder min 17,41mm, max 17,45mm
Bohrung Welle im Korb: 17,49, 17,46mm; Stiftseite: 17,50, 17,46mm
Druckstück/Distanzstück im Korb gebrochen
Alle Scheiben unter den Ausgleichsrädern vorhanden
Unter den großen Scheiben sind normale Scheiben und keine Wellenscheiben
Spiel große Ausgleichsräder zu Steckache (Verzahnung) nur 1/3 von Achse 1!

TeileM30 1.jpg
2X Draufklicken für Vergrößerung

Das große Spiel am Kardaneingang kommt definitiv von den Verzahnungen Ausgleichsrädern zu Steckachsen. Bei der Achse 1 ist dort doppelt bis dreifach so viel Spiel zu spüren als bei der Achse 2. Ich hatte die Steckachsen in Schraubstock eingespannt und die Räder einzeln durchgetestet. An den Rädern scheint es nicht zu liegen sondern an der Verzahnung der Steckachse. Diese sieht auch etwas anders aus als bei Achse 2 (Zähne nicht so hoch).

Bei beiden Achsen konnte ich den Korb einfach von Hand ziehen. Die Lager haben bei beiden Achsen deutliche Laufspuren (matte Laufflächen). Diese werde ich wohl tauschen müssen und hoffen das alles noch passt. Theoretisch sollten ja die neuen Lager ein paar 1/100 dicker sein. Gibt es Erfahrung zu Lagertausch ohne Shims neu abstimmen?

Leider ist das Reibmoment vom Kegelrad bei Achse 2 deutlich schwächer als bei Achse 1. Momentan habe ich aber auch den Kardanflansch entfernt. Zieht der die Lager zusammen bzw. übt Druck darauf aus und beeinflusst das Reibmoment oder entsteht das Reibmoment nur durchs einpressen der Lager mit den richtigen Shims? In den Explosionszeichnungen des M30 Diff. ist eine Art Distanzbuchse zwischen Flansch und Lager. Bei mir scheint aber der Flansch aufs Lager zu drücken. So sieht es bei mir unter dem Flansch aus:

Kardanflansch1.jpg
2X Draufklicken für Vergrößerung

Unter den großen Ausgleichsrädern sind nur normale Scheiben und keine Wellenscheiben. Diese würde ich gegen Wellenscheiben austauschen. Sollte ich die kleinen Druckscheiben der kleinen Räder auch austauschen? Die sehen eigentlich optisch noch gut aus.

An Achse 2 ist das Druckstück/Distanzstück im Korb gebrochen. Hat einer von euch vielleicht noch ein gebrauchtes zu verkaufen?

Eigentlich wollte ich die Achse 2 verbauen da dort der Backlash geringer ist. Das Reibmoment vom Kegelrad verunsichert mich jetzt aber. Wie immer ist das schrauben selbst einfach. Die Kunst liegt darin Teile und Verschleiß richtig deuten zu können….

Viele Grüße und Danke
Thomas
Editiert am Wed 7. Jul. 2021, 22:02:21 von Ram99

Forum Vet
Wiki Edit 118
Threads 26
Posts 372
Hallo Thomas,

ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass Du in Freudenstadt wohnst. Wenn dem so ist, könnte ich Dich beim Spiel einstellen mit einer Messuhr suporten, auch das eine oder andere Shims fährt bei mir noch rum. Sonst habe ich von Diffrentialen auch nur keine Ahnung.Wenn Du aber Spiel an der Steckachsenverzahnung hast, würde ich das versuchen zu elleminieren. Steckachsen gibt es bei Bastuck neu, vor dem Bestellen aber fragen, ob die mittlerweile lang genug sind. Die anderen Händler verkaufen auch nur Bastuckachsen. Was das Gegenstück zur Steckachse ist, weiß ich aber auch nicht. Ich hoffe Du redest von einer Speicer-Achse.

Viele Grüße,
Moritz

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Quote:Volvonaut 7. Jul., 14:52
Hallo Thomas,

ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass Du in Freudenstadt wohnst. Wenn dem so ist, könnte ich Dich beim Spiel einstellen mit einer Messuhr suporten, auch das eine oder andere Shims fährt bei mir noch rum. Sonst habe ich von Diffrentialen auch nur keine Ahnung.Wenn Du aber Spiel an der Steckachsenverzahnung hast, würde ich das versuchen zu elleminieren. Steckachsen gibt es bei Bastuck neu, vor dem Bestellen aber fragen, ob die mittlerweile lang genug sind. Die anderen Händler verkaufen auch nur Bastuckachsen. Was das Gegenstück zur Steckachse ist, weiß ich aber auch nicht. Ich hoffe Du redest von einer Speicer-Achse.

Viele Grüße,
Moritz


Hi Moritz,

ja FDS ist meine ursprüngliche Heimat wo ich auch immer mal wieder noch bin. Inzwischen lebe ich aber in LB.
Danke für dein Angebot mit dem Werkzeug und Shims. Eine Messuhr habe ich und ein paar Shims für die Radlager fliegen hier auch noch rum. Ob die bei neuen Radlagern ausreichen/passen kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Ich kann mich ja dann aber auch nochmals melden.
Ich werde die Steckachsen der neu gebrauchten verwenden, unabhängig davon welche Achse ich verwende. Das Spiel bei diesen ist sehr gering im Vergleich zu den anderen.
Ich versuche mich das nächste Mal in FDS auf ein Kaffee oder Bierchen zu melden. Du hast es mir ja schon mal angeboten

Grüße
Thomas

Forum Regular
Wiki Edit 121
Threads 53
Posts 234
Hallo zusammen,

nach 2,5 Monaten habe ich endlich das Differential wieder zusammen und bin heute eine kleine Runde von 10Km gefahren. Für dass das ich nur mal in das Diff. rein schauen wollte ist es jetzt doch etwas mehr geworden.

Was habe ich jetzt alles gemacht:
- Achse ausgebaut
- Diff. Korb gezogen und zerlegt
- Wellenscheiben und Druckscheiben unter den Ausgleichsrädern ausgetauscht
- Welle der Ausgleichsräder ausgetauscht (Ersatzteil vermessen und war perfekt im Maß)
- Beide Lager vom Diff. Korb getauscht
- Shims neu angeordnet damit Flankenspiel (Kegel/Teller) bei 0,11mm liegt
- Steckachsen von zweiter Achse verwendet
- Simmerringe Achsrohr getaucht
- Radlagerspiel neu abgestimmt
- Bremskolben, Beläge und Trommeln getaucht
- einiges neu mit Farbe versehen

Das Verdrehspiel am Kardaneingang beträgt jetzt noch ungefähr 1/3 vom ursprünglichen Spiel. Die Shims unter den Lagern auf gut Glück zu vertauschen war Risiko. Ich habe von einer Seite 0,2mm auf die andere Seite übernommen damit das Tellerrad stärker gegen das Kegelrad gedrückt wird. Das Resultat hatte ich natürlich erst nachdem ich die neuen Lager aufgepresst hatte. Mit 0,11mm neuem Flankenspiel war die Wahl der 0,2mm nicht so falsch. Das große Spiel a, Kardaneingang kam aber hauptsächlich von den Steckachsen zu Kegelräder. Die Kegelräder hatten bei meinen bisherigen Steckachsen einiges Luft auf der Verzahnung. Bei der zweiten Achse sah die Verzahnung anders aus und hatte auch kaum Spiel zu den Kegelrädern.

Bei der Fahr heute konnte ich keine neuen Geräusche feststellen. Ich hatte befürchtet, dass sich durch das verschieben der Shims eventuell neue Geräusche auftauchen. Bis jetzt konnte ich jedenfalls nichts feststellen. Das Verhalten bezüglich dem geruckel bei schlagartigem Gas geben von Schub nach Zug ist deutlich besser geworden aber nicht komplett weg. Das selbe gilt beim Zug nach Schub. Ein leichtes ruckeln ist noch zu spüren. Ich werde mich jetzt nochmals mit einigen Parametern in der EFI beschäftigen ob es dort weitere Optimierungsmöglichkeiten gibt.

Ein kleiner Tipp noch: Timken Lager für den Diff. Korb nicht bei den ganzen Volvo Ersatzteil Anbietern zu kaufen sondern direkt bei Lager Händler im Internet. Dort werden die Timken Lager (LM501314 + LM501349) deutlich günstiger angeboten. Bei den Radlagern ist das aber leider nicht so, die sind überall gleich teuer.

Danke für euren ganzen Tipps und Hilfe
Wenn ich mit der EFI weiterkomme poste ich es in meinem Megasquirt Beitrag.

Thomas

Forum Vet
Wiki Edit 619
Threads 55
Posts 1755
Moin Thomas,
Schön das es zu einem guten Ergebnis kam. Ich quäle mich auch seit Jahren von Achse zu Achse, habe mittlerweile eine akzeptable verbaut. Ich habe aber auch 2 Stück mit unterschiedlichen geräuschen liegen. Es gibt eigentlich wenig was ich noch nicht zerlegt und repariert habe — momentan fällt mir nur Differential und Automatikgetriebe ein. Zuviel Respekt davor. Vielleicht sollte ich auch mal mein Glück versuchen.
Gruß
Roger


Forum >> Technik >> Oldie-Technik
Springe zu Seite 1vorherige 16



Wer ist Online? Mitglieder 0 Gast 0 Bots/Crawler 0


AWC's: 2.5.12 MediaWiki - Foren Erweiterung
Forum theme style by: AWC